Segeln in Zentraldalmatien: Kornaten, Šibenik und die Krka

Zentraldalmatien liegt genau zwischen dem ausgetretenen Charterweg von Split nach Dubrovnik und den ruhigeren, ursprünglicheren Gewässern, die die meisten Bareboat-Crews nie erkunden. Das Seegebiet von den Kornaten über Šibenik bis hinauf in den Krka-Canyon gehört zu den lohnendsten Revieren der gesamten Adria – und ist gemessen am sonstigen Trubel des kroatischen Segelns erstaunlicherweise nach wie vor wenig befahren. Wer schon einmal allein in einer Karstbucht vor Anker liegen wollte, während der Rest der Flotte sich um eine einzige Stegbar schart, der ist hier richtig.

Dieser Ratgeber beschreibt die komplette Zentraldalmatien-Runde: Abholung des Charterboots in Šibenik, Ausfahrt durch das Murter-Meer in den Nationalpark Kornaten, die schönsten Ankerplätze der Inseln, und schließlich die Rückfahrt durch das Krka-Ästuar mit einem Abstecher per Beiboot zu den Wasserfällen von Skradinski Buk. Diese Route belohnt Neugier, bestraft Hast und eignet sich für Segler, die sicher genug sind, in einem felsigen Archipel eine Seekarte zu lesen – ohne dabei erfahrene Blauwassersegler sein zu müssen.

Was dieses Revier besonders macht

Die Kornaten sind mit kaum einer anderen Inselgruppe im Mittelmeer vergleichbar. Allein im Nationalpark gibt es 89 Inseln, Inselchen und Riffe, und die dem offenen Meer zugewandten Flanken der Hauptinseln fallen als nahezu senkrechte Kalkfelsen – die sogenannten Kronen – direkt ins Wasser, das auf kaum einer Bootslänge von Jadegrün in tiefes Marineblau wechselt. Die Inseln sind so gut wie unbewohnt: keine Einwohner, keine Supermärkte, keine Tankstellen, keine Souvenirläden. Was es gibt: Stille, Ziegen, seit Jahrzehnten ungepflegte Olivenhaine und das sauberste Wasser an der kroatischen Küste, das regelmäßig als eines der klarsten in ganz Europa ausgezeichnet wird.

Šibenik, die Hafenstadt im Zentrum dieses Reviers, bringt eine völlig andere Dimension mit. Sie ist älter als Split und Dubrovnik – keine Römerkolonie liegt ihrer Gründung zugrunde, sondern eine rein mittelalterliche kroatische Siedlung, die der Altstadt einen ganz anderen Charakter verleiht. Die Kathedrale des heiligen Jakobus, UNESCO-Weltkulturerbe und eines der bedeutendsten Renaissancebauwerke der Adria, liegt nur wenige Gehminuten von der ACI-Marina entfernt, wo die meisten Charterboote festmachen. Die Kombination aus unberührter Wildnis auf den Inseln und echter Stadtkultur macht dieses Ziel als Segelrevier ungewöhnlich vollständig.

Der Abstecher in die Krka macht das Ganze schließlich zu etwas Außergewöhnlichem. Vom Ästuar-Ankerplatz bei Skradin lässt sich der Fluss mit dem Beiboot oder Tender bis zum Fuß des Wasserfalls Skradinski Buk befahren – eine Fahrt durch einen Canyon von atemberaubender Schönheit. Die meisten Segler auf einer Dalmatienrunde denken gar nicht daran, flussaufwärts zu fahren. Die es tun, nennen es hinterher oft als einen der Höhepunkte der gesamten Reise.

Segelbedingungen und Schwierigkeitsgrad

Im zentraldalmatinischen Kanal bestimmen zwei Winde das kroatische Segeln: die Bura und der Jugo. Die Bura ist ein kalter, trockener, oft heftiger katabatischer Nordostwind, der durch die Bergpässe oberhalb der Küste beschleunigt wird. Sie ist im Winter und Frühjahr am stärksten, aber auch eine Sommerbura kann mit überraschend wenig Vorwarnung aufkommen und innerhalb einer Stunde auf 25 bis 30 Knoten anwachsen. Der Jugo ist ein warmer, feuchter Südostwind, der in der Regel mehr Vorzeichen gibt – der Luftdruck fällt, der Himmel bewölkt sich, und er baut sich meist über 24 bis 48 Stunden auf, bevor er seinen Höhepunkt erreicht. Ein kräftiger Jugo im August kann bei unruhiger Dünung 25 Knoten dauerhaft halten und Ankerplätze an den Südseiten der Kornaten sehr ungemütlich machen.

Während des größten Teils der Sommersaison – Ende Mai bis September – dominiert das nachmittägliche Maestral-Muster: die nordwestliche Seebrise, die gegen Mittag einsetzt und am Nachmittag zuverlässig 12 bis 18 Knoten bringt. Dieser Wind ist die Planungsgrundlage der meisten Chartersegler, und er macht den Kornaten-Kanal zum echten Tagestörn: morgens in der Flaute motoren, nachmittags segeln, vor Sonnenuntergang ankern. Die Gewässer innerhalb des Archipels sind durch die äußere Inselkette weitgehend vor Westdünung geschützt, aber die Navigation zwischen den Inseln erfordert Aufmerksamkeit. Die Karten sind dicht mit Untiefen, nicht markierten Felsen und engen Durchfahrten, die auf dem Plotter tiefer wirken als sie sind.

Der Schwierigkeitsgrad ist mittel. Die Kornaten sind nichts für eine Erstchartercrews ohne Erfahrung in der Felsinavigation, aber für jeden gut machbar, der eine Woche auf den Kykladen oder den Äußeren Hebriden hinter sich hat oder einen erfahrenen Skipper an Bord hat. Die wichtigste Disziplin: niemals schnell in einen unbekannten Ankerplatz einfahren, immer Papierkarten parallel zu elektronischen verwenden, und in unbekanntem Gebiet unbedingt vor Einbruch der Dunkelheit ankern. Der Tiefgang spielt eine Rolle: Die meisten Ankerplätze in den Kornaten eignen sich für Yachten mit maximal 1,8 Metern Tiefgang, und einige beliebte Buchten trocknen bei Springniedrigwasser flacher aus. Der Tidenhub ist gering – selten mehr als 50 Zentimeter –, aber in engen Felspassagen kann er trotzdem ausschlaggebend sein.

Für wen dieses Revier geeignet ist

Die Kornaten-Runde eignet sich am besten für Segler mit mindestens einer vorangegangenen Bareboat- oder Skippercharter-Erfahrung und etwas Praxis beim Ankern außerhalb von Marinas. Wer bisher nur längsseits an Stegen und Dorfkais festgemacht hat, wird hier an seine Grenzen stoßen – aber nicht auf unangenehme Weise, und die Belohnung sind Ankerplätze, die sich wirklich abgelegen anfühlen.

Familien mit wassersicheren Kindern werden dieses Revier lieben. Das Schnorcheln an den Kalkfelsen der Kornaten ist erstklassig, die Ankerplätze sind an den meisten Sommerabenden ruhig genug für Dinghyspiele, und der Ausflug in die Krka begeistert selbst Teenager, die sonst nicht vom Handy aufzuschauen bereit sind. Der Stopp in der Šibeniker Marina bringt allen ein richtiges Abendessen an Land und Nachschub bei Eis – was am vierten Tag erheblich zählt.

Erfahrenere Blauwassersegler oder wer das offene Meer sucht, sollte die Route so planen, dass sie Abschnitte auf der äußeren, adriatischen Seite der Kornaten einschließt, wo die Kronenfelsen am dramatischsten sind und der Seegang lebhafter ist. Die Fahrt von Veli Rat auf Dugi Otok hinunter zu den Kornaten bei frischem Maestral ist eine echte Offshore-Passage von 25 bis 30 Meilen ohne jede Deckung – ausgezeichnetes Segeln, und der Kontrast, wenn man danach in eine geschützte Bucht auf der anderen Seite eintaucht, ist sehr befriedigend.

Vorgeschlagene 7-Tage-Route: Šibenik zu den Kornaten und zurück

Diese Route setzt die Charterübernahme in der ACI-Marina Šibenik voraus und ist als Schleife angelegt, sodass man in denselben Hafen zurückkehrt. Die Etappen sind überschaubar – selten mehr als 20 bis 30 Meilen – was das Segeln entspannt hält und viel Zeit zum Schwimmen, Erkunden und Entschleunigen lässt. Alle Entfernungen sind Richtwerte.

Tag 1: Šibenik – Stadt erkunden vor der Abfahrt

Tag 1 nicht zum Segeln nutzen. Den ersten Tag für die Proviantierung in Šibenik, das Einrichten des Boots und einen Spaziergang durch die Altstadt verwenden. Die Kathedrale des heiligen Jakobus verdient eine volle Stunde. Die Loggia gegenüber der Kathedrale trägt ein berühmtes Fries mit 71 in Stein gehauenen Köpfen aus dem 15. Jahrhundert – angeblich Porträts von Bürgern, die sich geweigert hatten, den Bau mitzufinanzieren. Der abendliche Fischmarkt neben dem Grünmarkt verkauft lokalen Fang, der in keiner Kornaten-Konoba zu haben ist – und das zu einem Bruchteil des Preises. Das Boot ordentlich verproviantieren: In den Kornaten gibt es kaum Einkaufsmöglichkeiten, und die Restaurantpreise auf den Inseln spiegeln ihr Monopol wider.

Tag 2: Šibenik nach Zlarin und Prvic Luka – 10 Meilen

Ein kurzer erster Segeltag zum Eingewöhnen. Zlarin ist die Šibenik nächstgelegene Insel mit einer ständigen Bevölkerung – rund 300 Einwohner, ein Verbot motorisierter Fahrzeuge und eine jahrhundertelange Tradition der Korallenverarbeitung. Der Ankerplatz vor dem Dorf ist bei den vorherrschenden Sommerwinden bequem. Alternativ zwei Meilen weiter nach Prvic Luka auf der Insel Prvic fahren – einer der schönsten Kleinhäfen in diesem Küstenabschnitt, mit einer Reihe von Steinhäusern am Ufer und einer Kirche, die die gesamte Silhouette der Bucht ausfüllt. Heck-zu am Kai festmachen, falls Platz vorhanden, oder in der äußeren Bucht ankern und mit dem Beiboot einfahren. Es gibt zwei Restaurants – in der Hochsaison im Voraus reservieren.

Tag 3: Prvic zu den Kornaten – über Tisno und Murter, 25 Meilen

Früh aufbrechen, um die Passage durch das Murter-Meer und in die Kornaten zu schaffen, bevor der Nachmittagswind aufbaut. Die Meerenge bei Tisno ist so eng, dass man wahrscheinlich motoren muss – wer es eilig hat, den Öffnungsplan der Drehbrücke beachten – das Fahrwasser ist jedoch gut markiert und problemlos. Auf der Südseite der Insel Murter die Eintrittsgenehmigung für den Nationalpark Kornaten beim Aufseherboot abholen, falls sie nicht bereits über den Charteranbieter organisiert wurde. Die Tageseintrittsgebühr pro Boot liegt je nach Bootslänge bei etwa 30 bis 50 Euro; eine Mehrtageskarte ist erhältlich und lohnt sich, wenn man zwei Nächte im Park verbringen möchte. Der erste Kornatener Ankerplatz der Tour sollte die Bucht Lopatica auf der Insel Kornat sein – der größten Insel der Gruppe mit fast 25 Kilometern Länge. Die Bucht ist weit, der Grund aus Sand und Gras bietet guten Halt, und die im Süden aufragenden Kronenfelsen vermitteln einen ersten Eindruck davon, was die Kornaten so einzigartig macht.

Tag 4: Erkundung der Insel Kornat – Etappen von 2 bis 8 Meilen

Einen Tag lang gemächlich entlang der Insel Kornat segeln und die Ankerplätze nach Wind und Stimmung wählen. Die Bucht Lavsa ist der beliebteste Ankerplatz im gesamten Park – ein langer, geschlossener Inlet mit einem kleinen Restaurant und zuverlässigem Halt in 4 bis 6 Metern Tiefe. Nachmittags kann es voll werden, also bis Mittag ankommen oder damit rechnen, einer von zwanzig Booten zu sein. Wem das zu viel ist, fährt weiter nach Süden zur Bucht Kravljacica, die länglicher, weniger erschlossen und trotz gleicher Schönheit weniger besucht ist. Das Restaurant in Lavsa nimmt Abendreservierungen an – Lamm und Fisch sind beide empfehlenswert, und die Preise sind zwar für kroatische Verhältnisse gehoben, aber für eine Insel ohne Straßenanbindung durchaus fair.

Tag 5: Die Außeninseln und die Adriatikseite – 15 Meilen

Der dramatischste Tag der Route. Den Weg um die Südspitze der Kornatenkette herum nehmen, um die Außenseite zu sehen. Die Felswände fallen hier 80 bis 100 Meter senkrecht ins Meer, es gibt weder Strand noch Ankerplatz noch Schutz – nur der senkrechte Kalkstein und der Adriahorizont. Ankern ist an der Außenseite nicht möglich, aber beidrehen und zwanzig Minuten lang hinschauen – das ist es wert. Dann nach Nord-Ost abfallen zur Insel Žut, der zweitgrößten der Gruppe und dem einzigen Ort in den Kornaten mit einer richtigen Marina: Die ACI Žut hat rund 150 Liegeplätze, Diesel und Landstrom und ist eine gute Option für eine Nacht mit Infrastruktur. Die Bucht bei Žut hat außerdem eine kleine Konoba und eine Strandbar, die lange genug geöffnet hat, um nach Kornaten-Maßstäben als Nachtleben zu gelten.

Tag 6: Žut nach Skradin über das Krka-Ästuar – 30 Meilen

Der längste Tag der Route, früher Aufbruch empfohlen. Die Passage von Žut zurück über das Murter-Meer und in den Šibeniker Kanal ist in der morgendlichen Ruhe angenehm. Statt direkt nach Šibenik zurückzukehren, nach Norden in das Krka-Ästuar abbiegen. Der Fluss ist für Yachten mit bis zu 2 Metern Tiefgang unter Motor bis zur Stadt Skradin schiffbar, etwa 4 Meilen flussaufwärts – eine bemerkenswerte Passage, bei der die Canyonwände enger und höher werden, das Salzwasser hinter einem zurückbleibt und man in eine andere Welt aus Schilf, fischenden Kormoranen und grünem Süßwasser eintaucht. In Skradin am Nationalpark-Kai oder am kleinen ACI-Ponton am Stadtrand festmachen. Von hier aus mit dem Beiboot oder einem Nationalpark-Boot flussaufwärts zu Skradinski Buk fahren. Die Eintrittskarte für den Nationalpark Krka kostet je nach Saison etwa 20 bis 40 Euro pro Person und schließt den Bootstransfer für die Rückfahrt ein. Der Wasserfall ist eine Travertinkaskade aus siebzehn Stufen und zu Recht einer der meistbesuchten Naturschauplätze Kroatiens. Früh morgens oder am späten Nachmittag besuchen, um den Tagesausflüglern aus Šibenik auszuweichen. Übernachtung in Skradin: Die Stadt hat zwei ausgezeichnete Restaurants und eine Weinbar, die lokalen Debit-Weißwein vom Fass ausschenkt.

Tag 7: Skradin zurück nach Šibenik – 10 Meilen

Ein entspannter letzter Tag. Die Krka hinunter zur Küste fahren und die kurze Strecke nach Šibenik zur Rückgabe motoren. Es bleibt Zeit für ein letztes Bad vor den Stadtmauern, einen Abschlusskaffee auf dem Riva-Uferpromenade und einen würdigen Abschied von einer der unterschätztesten Segelstädte der Adria. Charterboote müssen in der Regel bis 17 oder 18 Uhr zurück sein, und der Flughafen Šibenik – tatsächlich in Zemunik bei Zadar, etwa 45 Minuten entfernt – hat genug internationalen Verkehr, um die Kombination aus Anreise per Flugzeug und Abreise unter Segeln problemlos zu machen.

Die wichtigsten Stationen im Detail

Šibenik

Der Heimathafen und die Stadt, die einen vollen zusätzlichen Tag zu Beginn oder Ende der Reise rechtfertigt. Die ACI-Marina Šibenik liegt direkt unterhalb der mittelalterlichen Festung des heiligen Michael, die kürzlich restauriert wurde und im Sommer Freiluftkonzerte beherbergt. Die Altstadt ist flach genug, um sie abends ohne besonderen Aufwand zu Fuß zu erkunden – eine wohltuende Abwechslung zu den schwindelerregenden Altstädten weiter südlich. Proviant: Der Konzum-Supermarkt ist 15 Gehminuten von der Marina entfernt, und der überdachte Markt nahe der Kathedrale bietet lokale Käsesorten, Olivenöl und getrocknete Feigen, die es wert sind, an Bord genommen zu werden. Liegegebühren: je nach Hochsaison etwa 80 bis 150 Euro pro Nacht für eine 10- bis 12-Meter-Yacht, inklusive Strom und Wasser.

Bucht Lavsa, Insel Kornat

Der Musterankerplatz der Kornaten – jedes Superlativ ist berechtigt. Der Halt ist ausgezeichnet – Sand mit etwas Seegras – und die geschlossene Form der Bucht macht sie bei allem außer einer starken Bura sicher. Das Restaurant am Nordufer serviert seit Jahrzehnten gegrillten Fisch und dalmatinisches Lamm, und die Familie, die es betreibt, beobachtet das Ankermanöver mehrerer Generationen europäischer Chartersegler offenbar mit geduldiger Belustigung. Am Restaurant gibt es einen Süßwasserhahn für Gäste, die dort essen. Das Schnorcheln vor dem Südufer der Bucht ist hervorragend, besonders rund um das versunkene Felsriff am Eingang.

Bucht Kravljacica, Insel Kornat

Die Alternative zu Lavsa für Crews, die mehr Ruhe suchen. Kein Restaurant, keine Einrichtungen, kein Kassenhäuschen – nur ein langer, nach Süden offener Inlet mit 5 bis 8 Metern Tiefe über Sand und Seegras und dem Geräusch von Ziegen am Hang. Die Einfahrt erfordert Aufmerksamkeit: Eine Untiefe erstreckt sich vom Ostufer und ist durch eine kleine Boje markiert, die im Nachmittagslicht schwer zu sehen sein kann. Von Westen anfahren, die Tonne an Steuerbord lassen, und man ist drin. Im Juli und August liegen abends typischerweise 5 bis 10 Boote in dieser Bucht; im Juni und September ist man oft allein.

ACI-Marina Žut

Die einzige richtige Marina im Nationalpark Kornaten und eine echte Erleichterung, wenn man Diesel, Landstrom oder eine Nacht mit verlässlichem WLAN braucht. Die Marina liegt in der östlichen Bucht der Insel Žut mit ausgezeichnetem Schutz. Die Liegegebühren entsprechen denen anderer ACI-Marinas – für ein 10- bis 12-Meter-Boot mit 90 bis 130 Euro pro Nacht rechnen –, und die Tankstelle ist tagsüber zuverlässig geöffnet. Die Insel selbst lohnt einen Morgenspaziergang: Es gibt Oliventerrassen, eine kleine Kirche und einen Esel, der eine ausgeprägte Meinung zu Fremden hat.

Skradin und das Krka-Ästuar

Der stille Höhepunkt der gesamten Route. Skradin ist eine Binnenstadt, an der die meisten dalmatinischen Chartersegler achtlos vorbeifahren – zu ihrem Verlust. Die Stadt steckt voller mittelalterlicher Steinbauten, auf dem Hügel über dem Hafen steht eine funktionierende Windmühle, und die Restaurants beziehen ihre Zutaten auf eine Weise lokal, die zunehmend selten wird. Die heimische Debit-Rebe ergibt einen Weißwein, der kaum die Region verlässt, und die Kombination aus Lamm und Süßwasserfisch auf den Speisekarten ist ein direkter Ausdruck der Geografie. Das Festmachen am Nationalpark-Kai kostet etwa 15 bis 25 Euro pro Nacht und schließt den Abwasserservice ein.

Tipps zu Liegeplätzen und Marinas

Heck-zu-Anlegen ist in ganz Kroatien Standard, und das Šibeniker Revier macht da keine Ausnahme. Wer diese Technik noch nicht beherrscht, sollte sie vor der Ankunft üben – Schwojboje oder Bug-zu-Liegeplätze gibt es zwar in manchen Buchten, aber nicht zuverlässig in Marinas. In den Kornaten haben viele Buchten Mooringbojen, die vom benachbarten Restaurant betrieben werden: kostenlos für Gäste, die dort essen, und in der Regel 10 bis 20 Euro pro Nacht für alle anderen. Die Qualität der Bojen schwankt stark. Immer Leine und Auge prüfen, bevor man sein Boot daran vertraut, und bei alten Bojen oder unbeständigem Wetter immer zusätzlich den eigenen Anker setzen.

Die ACI-Marinakette betreibt drei für diese Route relevante Anlagen: Šibenik, Žut und einen kleinen Ponton in Skradin. Die ACI-Mitgliedskarte bringt rund 20 Prozent Rabatt und lohnt sich, wenn man auf einer längeren Kroatienreise mehrere ACI-Marinas nutzt. Reservierungen sind online möglich, und für Šibenik in der Hochsaison ist eine Vorabreservierung dringend empfohlen – die Marina ist oft ausgebucht. Žut ist groß genug, dass Walk-in-Ankünfte in der Regel Platz finden, aber es ist eine gute Gewohnheit, vorher auf UKW-Kanal 17 anzurufen.

Die Kettenlänge spielt in den Kornaten eine wichtige Rolle. Viele der besten Ankerplätze haben Tiefenprofile, die auf 20 Metern vom Ufer von 5 auf 15 Meter abfallen, und die mediterrane Mooringmethode – Anker vorn, Heckleine an den Felsen – erfordert sowohl eine lange Beibootfahrt mit der Leine als auch Sicherheit beim Ankermanöver. Mindestens 60 Meter Kette und eine lange Warpeine mitführen, wenn man diese Technik anwenden möchte. Ein Schnorchel zum Kontrollieren des Ankersitzes ist auf felsigem Grund keine Option, sondern Pflicht.

Nationalparkgebühren und praktische Kosten

Die Eintrittsgebühr für den Nationalpark Kornaten wird pro Boot und Tag berechnet und richtet sich nach der Bootslänge. Als grobe Orientierung: für eine 10- bis 12-Meter-Yacht etwa 35 bis 50 Euro pro Tag einplanen. Mehrtageskarten bieten besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Gebühren können bei den im Park patrouillierenden Aufseherbooten, über einige Charteranbieter im Voraus oder an den Kassen in Murter vor der Einfahrt gekauft werden. Das Umgehen der Gebühr ist keine Option – die Aufseher sind gründlich und das Bußgeld empfindlich hoch. Die Eintrittskarte für den Nationalpark Krka wird separat berechnet: je nach Saison etwa 20 bis 40 Euro pro Person, mit den höheren Sätzen im Juli und August.

Charterkosten für ein 10- bis 12-Meter-Bareboot in diesem Revier liegen in der Nebensaison (Mai, Anfang Juni, September) bei etwa 1.800 Euro pro Woche und steigen in der Hochsaison Juli/August auf 3.200 Euro oder mehr. Treibstoffkosten sind in den Kornaten gering, wenn man segelt statt motort – der Maestral macht das an den meisten Nachmittagen möglich –, aber ein Motorboot auf derselben Route könnte 150 bis 200 Euro Diesel verbrauchen. Budget für Essen und Restaurantbesuche variiert stark: Am wirtschaftlichsten fährt man, wenn man das Boot gut verproviantiert, die meisten Mahlzeiten an Bord kocht und zweimal während der Woche auswärts isst – das ergibt typischerweise 600 bis 900 Euro zusätzlich für eine Crew von vier bis sechs Personen.

Drei Insider-Tipps

Die Mehrtageskarte für die Kornaten vor der Einfahrt kaufen

Charteranbieter aus Šibenik und Murter können die Mehrtageskarte für den Nationalpark Kornaten als Teil des Charterpakets arrangieren, meist mit einem kleinen Rabatt gegenüber dem Kauf bei den Aufseherbooten. Bei der Buchung gezielt danach fragen – manche Anbieter schließen sie standardmäßig ein, andere bieten sie als Zusatz an, der leicht vergessen wird. Wer die Karte vorab organisiert hat, kann durch jeden Eingang in den Park einlaufen, ohne auf ein Aufseherboot warten zu müssen.

Den Besuch beim Skradin-Wasserfall auf die Randzeiten des Tages legen

Skradinski Buk wird den ganzen Sommer über von Zehntausenden Tagesausflüglern per Reisebus aus Split und Zadar besucht, und mittags am Wasserfall kann es sich eher nach Freizeitpark als nach Nationalpark anfühlen. Segler, die in Skradin übernachten, haben einen erheblichen Vorteil: Der Park öffnet für Übernachtungsgäste der Marina vor den ersten Touristenbooten, in der Regel gegen 8 Uhr morgens, und das letzte Boot zurück von den Fällen fährt am frühen Abend ab, nachdem die Tagesausflügler wieder weg sind. Beide Zeitfenster sind deutlich ruhiger und fotografisch überlegen.

Die beste Aussicht auf die äußeren Kornaten erfordert Bereitschaft zur Demut

Die meisten Charterrouten halten sich auf der inneren, geschützten Seite der Kornatenkette – verständlicherweise, denn dort liegen die Ankerplätze. Aber das prägende Bild der Kornaten, die senkrechten Kronenfelsen über dem offenen Meer, ist nur von der äußeren, adriatischen Seite zu sehen. An jedem Nachmittag mit ruhigem Maestral und keiner schlechten Prognose die Südspitze der Kette umrunden und eine Stunde lang entlang der Außenseite segeln – in komfortablem Abstand. Kein Anker, keine Pause, kein kühles Bier am Ende – nur eines der dramatischsten Küstenpanoramen des Mittelmeers, das man von einer kleinen Yacht aus sehen kann. Jede Meile des Umwegs ist es wert.